CITY 来一碗炸酱面,逛仁川老街

仁川特定游线　吃炸酱面逛中国城

从喧嚣的首尔乘搭一号蓝色列车，打个盹(一小时的车程)，到尽头的“仁川站”车停再醒。

下了车出站，正对空地的是一道题为“中华牌楼”，过了马路沿坡道而上，色彩红烈烈的中国餐馆、店铺纷纷入目来，一片异国情调的华丽，仿佛非如此则无以突显此乃韩国境内最大的中国城。过去，我们也许只熟知中国为列强所瓜分而沿海通商口岸有无数的租界，却不知道19世纪的清国还是朝鲜的一把破洞已日的保护伞，故能于1894年朝鲜境内设有租界并立清理事府(所在的街道故有“清舘街”之称)，以跟日本对抗并彰显其作为朝鲜宗主国的地位。

昔日租界既立，那时中国山东移民纷纷之东来，成就了仁川乃韩国炸酱面发源地之说。谈起吃炸酱面，韩国人都说，去仁川吧。吃一碗4000韩元(4.37新元)的炸酱面与逛中国城便成了特定的游线。

中国城建筑有民国时代的砖楼居多，常见丹青二色配搭，其中尤以坐落于清日租界台阶旁的红绿两色宅楼最为出色，不用大红，而用枣红，深绿阳台是一点西式风格的渗透，其所在的位置更是坐拥海港的视野。

修补战火所毁　还原开港风貌

在中国式商用大宅前伫立，人尚未走过那一条划分清朝与日本租界的台阶，便见街的斜对角一种熟悉的建筑风在望，褐白两色，格子窗棂：即便不详仁川的开港史者，想必亦能隐隐感受那是日式建筑风格。昔日的日租界之内有同属单层且用花岗石建材的日本第一银行仁川分行(1909)与日本第18银行仁川分店，整体形貌乃日本明治维新时期的洋风建筑，如今此二处内部分别改辟为“仁川开港博物馆”与“仁川开港近代建筑展览馆”。仁川老街区尚存的建筑都在一条条街上；已拆或已毁的，却可于博物馆中窥见以建筑模型或老照片的方式详加敍述。显然，此城市无比珍惜地面上竖立过的每一栋建筑物，欲将一幅完整的开港风貌呈现于世人面前，精神实为可敬。修修补补昔日战火所毁者，原是富裕后的韩国当局在各地所做的手势。

沿清日租界分界的阶梯而上，右拐再走一段弧形的上山路，一栋墙面白亮而窗框茶色的西式建筑，你不得不为其精雅的色调而留步，此即从前租界人士往来的济物浦俱乐部(1891年)，1914年日治时易名为精芳阁。隔着一条细细且逶迤的山路，与之相对者乃具有飞翘檐角的木造韩屋，是仁川市历史资料舘。走入其中，于植有松木的韩屋前略作徘徊，目光越过了矮墙，一端仁川第一教会尖耸的侧影是在目，另一端遥遥的山顶上则可见中国风的八角亭，西式之直线、东方式之曲线同时兼收入目，展现了19世朝鲜王朝现代化(也是基督文明)的痕迹，与当今韩国复兴传统(包括中国风楼阁、韩屋的建设)的潮流。

从前又回来了　条条大路通往中国

日本人租界已过，便来到了昔日美、英、德等所属“外国人各国居留”；一般民宅早已不存，只有一栋栋教堂还标示着各种教派的东来。人在半山上，眼前已经是大韩圣公会仁川内洞教会(1890年)，一个转身，偏偏远在新浦区的仁川沓洞教堂(1889年)的大塔楼又入目。步入红砖的外墙内，大韩圣公会仁川内洞教会乃花冈石建筑，中世纪风格，一度此地还曾作为俄罗斯领事馆。走到建筑尽头，一尊白色的雕像，两张长椅，坐了下来便能一窥东仁川的城景。不过，且慢，眼角又瞥见了一物：同属红砖建筑的内里教会就在眼下了，待会是否该走访呢？

此为仁川老街区的奇魅，永远充满了开岔的路径，提起了一条，却只能先放下另外一条，满山盘旋的都是可以追踪的线索，是拍摄侦探片的最佳场地。整体仁川老街区得利于其小山地势，由平地一路延伸至应峰山上，似乎为每一栋建筑物别设了不同的天然展览架，高低有致地摆放人造建筑，故而信步一个转角，常有惊喜入目，或可以近探而入内，或可止于远观而站在原地。

若没进一步往下山路追踪内里教会而继续攀登的话，人将至应峰山上，隔着林影，将瞥见一座耸立的背影双手翼张，头戴军帽，那是自由公园的所在地了。20世纪50年代，，，给出其不意的重大一击，扭转了战局。对当时人而言，选择仁川登陆乃不可思议之举，此地有世界上最大的潮汐落差，淤泥积累而军队恐怕难以迅速登陆，敌军察觉则即有受敌之危。然而，，居功至伟。

，此地易称自由公园。其实，就像仁川老街区许多数易其名的建筑，“自由公园”乃建于1888年的第一座韩国西式公园，因租界集中了各国的势力而称“万国公园”；日治时期，租界废除了，又改称为“西公园”。未来，历史要是再翻一页，此地又是否会再易其名呢？

站在一广袤的自由公园上，，是时代对他的致敬，只是，朝鲜炮弹时时瞄准韩国，还有独岛问题的纠结，仁川的黄昏纵使有着一个海港城市的宁静，也叫人觉得一部亚洲史还没写完，“今天”只是暂时的结论而已。同样不变的是，中国之再兴，人在仁川也可以坐上直通大连、天津、青岛等地的船班，再续接过去历史有过的命脉：从前又回来了，条条大路通往中国。

（源：中国新闻网）